خيوط الطباعة: الأسباب والحلول

إعدادات الـ retraction

الـ retraction هو الحل الرئيسي، فابدأ فيه. قبل حركة التنقل، الإكسترودر يسحب الفلامنت لورا مسافة قصيرة عشان الضغط في الفوهة ينزل والبلاستيك يوقف يسيل والرأس يعبر الفراغ. رقمين يتحكمون فيه. مسافة الـ retraction هي كم الفلامنت ينسحب لورا، وسرعته هي كم بسرعة ينسحب.

المسافة الصح تعتمد كليا على نوع الإكسترودر عندك، وهنا أغلب الناس يغلطون. الـ direct-drive موتوره مركب فوق الفوهة مباشرة، فمسار الفلامنت قصير وسحبة صغيرة تكفي: تقريبا 0.5 إلى 2mm. الـ Bowden يدفع الفلامنت في أنبوب PTFE طويل من موتور مركب على الهيكل، وهالأنبوب يرتخي ويمتص الحركة، فيحتاج أكثر بكثير: تقريبا 4 إلى 7mm عشان يخفف الضغط فعليا عند الرأس. اضبط المسافة على النوع الغلط وإما بتحصل خيوط باستمرار (قليلة زيادة) أو الفلامنت ينطحن وينحشر (كثيرة زيادة).

سرعة الـ retraction تقعد حوالي 25 إلى 45 mm/s لأغلب التجهيزات. أبطأ من اللازم والسيلان يهرب قبل ما السحبة تمسك؛ أسرع من اللازم وتخاطر بطحن نقطة مسطحة في الفلامنت وين ترس الدفع يعض. اضبط المسافة بخطوات صغيرة، حوالي 0.5mm بالمرة، وأعد طباعة اختبار إلى أن تختفي الخيوط، وبعدين اترك بقية الإعدادات بحالها.

حرارة الفوهة عالية زيادة

البلاستيك الأسخن أكثر سيولة، والأكثر سيولة يسيل بحرية أكبر أثناء التنقل. إذا الـ retraction مضبوط وما زلت تشوف خيوط، فوهتك شغالة أسخن من اللازم. نزل الحرارة بخطوات 5 درجات وأعد الطباعة، وراقب الخيوط ترفع وتختفي وأنت ماشي.

وعشان تلقى قاع هالنطاق، اطبع برج حرارة (temperature tower). هو موديل واحد يطبع مجموعة بلوكات فوق بعض، كل بلوك أبرد بـ 5 درجات من اللي تحته. لما يخلص، اقرأ أنزل بلوك طلع نظيف بترابط طبقات زين وبدون خيوط، واستخدم حرارته. طبعة وحدة، بدون تخمين.

فلامنت رطب

هذا السبب اللي الناس تطارد غيره ساعات قبل ما تفكر تتأكد منه، وهو اللي آخذه أنا بأقصى جدية. الفلامنت يمتص الرطوبة من الجو، ولما الفلامنت الرطب يوصل الفوهة الحارة، الماء المحبوس يتحول بخار فجأة. هالبخار يفجر فقاعات صغيرة من البلاستيك الذايب، وهذا يسبب خيوط، وأصوات فرقعة وطقطقة أثناء الطباعة، وسطح خشن ضبابي. ولا أي قدر من ضبط الـ retraction يحل فلامنت رطب، لأن المشكلة بخار، مو ضغط.

الـ PETG والـ ASA والنايلون والـ TPU يشربون الرطوبة بسرعة، وفي جو رطب يتحولون من تمام إلى خيوط في يوم أو يومين وهم مفتوحين. الـ ASA هو أغلب اللي أشغله، وأجففه قبل ما يشوف الفوهة أصلا. مجفف فلامنت مخصص هو الأسهل، أو فرن على حرارة منخفضة (حوالي 45 إلى 60 درجة حسب الخامة) لعدة ساعات. وبعد التجفيف، خزن البكرات في صندوق أو كيس مقفل مع مجفف عشان تظل جافة. وإذا مطبوعاتك فجأة صارت أسوأ وما تغير شي في الإعدادات، اشك في الفلامنت الرطب أول.

سرعة التنقل بطيئة زيادة

كل ما الرأس عبر الفجوة أسرع، قل الوقت اللي عند السيلان يكون خيط ويجسرها. رفع سرعة التنقل (سرعة الحركات اللي ما فيها طباعة) يعطي الجاذبية والتوتر السطحي نافذة أقصر يسحبون فيها خيط. ارفعها في السلايسر والشعيرات اللي نجت من الـ retraction غالبا تنكمش لولا شي. أغلب الطابعات تتحمل سرعات تنقل أعلى بدون مشاكل، لأن الرأس ما يبثق أثناء الحركة، فهذا الحل شبه مجاني.

الـ combing والـ coasting

هالاثنين لمسة أخيرة، مو الحل. الـ combing يخلي حركات التنقل داخل جدران القطعة بدل ما تعبر الهوا المفتوح، فأي خيط يتكون ينزل على سطح داخلي يظل مخفي بدل ما يمتد على فجوة مكشوفة. أغلب السلايسرات تسميه combing أو avoid crossing perimeters، وتشغيله ينظف خارج المطبوعات اللي فيها جزر صغيرة كثيرة. الـ coasting هو الرافعة الصغيرة الثانية. يقطع البثق قبل نهاية الخط بشوي عشان الضغط المتبقي في الفوهة يكمل الخط بدل ما يتراكم ويسيل في التنقل الجاي. استخدم الاثنين بخفة بعد ما الـ retraction والحرارة ينضبطون.

بعض الخامات ببساطة تسوي خيوط أكثر

مو كل بكرة تتصرف نفس الشي. الـ PETG والـ ASA يسوون خيوط أكثر من الـ PLA بطبيعتهم، بسبب طريقة سيلانهم وسرعة امتصاصهم للرطوبة. الـ ASA هو أغلب اللي أطبعه، فما أتوقع نتيجة زجاجية من أول مرة. حط الجهد وين يدفع. جفف الفلامنت عدل واضبط الـ retraction بعناية، وحتى الخامة اللي تحب الخيوط تطبع نظيف.

قائمة الخيوط

• اضبط مسافة الـ retraction على نوع الإكسترودر (direct drive حوالي 0.5 إلى 2mm، Bowden حوالي 4 إلى 7mm) بسرعة حوالي 25 إلى 45 mm/s.
• نزل حرارة الفوهة بخطوات 5 درجات، أو اطبع برج حرارة تلقى أنزل حرارة نظيفة.
• جفف الفلامنت وخزنه مع مجفف، خصوصا الـ PETG والـ ASA والنايلون والـ TPU.
• ارفع سرعة التنقل عشان السيلان ما يلحق يجسر الفجوة.
• شغل الـ combing (ولمسة coasting) عشان تخفي وتقصر أي خيوط باقية.

وش تضيعه الخيوط

طبعة مغطاة بالخيوط غالبا معناها إعادة طباعة، وهذا فلامنت وساعات طابعة راحت قبل حتى ما تبدأ التنظيف. حاسبة تكلفة الطباعة ثلاثية الأبعاد فيها إعداد هامش فشل يبطن كل حسبة مقابل الطبعات اللي ما تطلع صح، فقطعة مرفوضة مليانة خيوط ما تاكل هامشك بصمت.

أسئلة شائعة

وش يسبب الخيوط في المطبوعات؟

الفلامنت الذايب يظل يسيل من الفوهة أثناء حركات التنقل، فيترك آثار رفيعة بين أجزاء الطبعة المنفصلة. الجناة المعتادين: retraction مضبوط غلط لنوع الإكسترودر، فوهة شغالة أسخن من اللازم، وفلامنت رطب رطوبته المحبوسة تتحول بخار. أول اثنين يحلون أغلبها.

وش مسافة الـ retraction اللي أستخدمها؟

تعتمد على الإكسترودر. الـ direct-drive مساره قصير ويحتاج بس حوالي 0.5 إلى 2mm، بينما الـ Bowden يدفع في أنبوب طويل ويحتاج حوالي 4 إلى 7mm. السرعة حوالي 25 إلى 45 mm/s. اضبط المسافة بخطوات صغيرة إلى أن تختفي الخيوط.

هل الفلامنت الرطب يسبب خيوط؟

نعم، وهو السبب اللي الناس تطارد غيره ساعات قبل ما تتأكد منه. لما الفلامنت الرطب يوصل الفوهة الحارة، الماء المحبوس يتحول بخار، يفجر فقاعات من البلاستيك ويسبب خيوط وأصوات فرقعة وسطح خشن. ولا أي ضبط retraction يحله؛ جفف البكرة أول.

ليش الـ PETG يسوي خيوط أكثر من الـ PLA؟

الـ PETG والـ ASA يسوون خيوط أكثر من الـ PLA بطبيعتهم، بسبب طريقة سيلانهم وسرعة امتصاصهم للرطوبة. مع هالخامات، جفف الفلامنت عدل واضبط الـ retraction بعناية، وحتى الخامة اللي تحب الخيوط تطبع نظيف.